Байкал, Ольхон, Хужир, Шаманка и сэрге

«Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его не озером, а морем. Вода прозрачна необыкновенно, так что видно сквозь неё, как сквозь воздух; цвет у неё нежно-бирюзовый, приятный для глаза. Берега гористые, покрытые лесами; кругом дичь непроглядная, беспросветная. Изобилие медведей, соболей, диких коз и всякой дикой всячины…» — писал Антон Чехов в 1890 году, проезжая мимо озера по дороге на Сахалин».

Байкал находится в Восточной Сибири на границе Иркутской области с республикой Бурятией. Это озеро — самое глубокое на планете Земля. Байкал — самый крупный резервуар пресной воды. В нем содержится пятая часть от всех ее мировых запасов.

Чтобы по-настоящему насладиться красотой озера Байкал, лучше всего отправиться на остров Ольхон. Хотя путешествие на этот остров, прямо скажем, не из легких и одним днем провернуть его не получится.

Самое популярное место Ольхона — Хужир. Этот поселок считается столицей острова.

Дорога Иркутск-Хужир

Наша поездка в поселок Хужир началась с автовокзала в Иркутске. В Хужир автобус прибыл только вечером. В дороге мы провели примерно восемь часов, а все потому что долго стояли в очереди на паром. Плюс ко всему как назло пошел дождь, что в августе на Ольхоне, как говорят местные, случается крайне редко. И несмотря на все эти сложности Ольхон надолго останется в наших воспоминаниях.

Дорогу от Иркутска до Хужира можно разделить на три части. Первая идет по материку от Иркутска до пролива Ольхонские ворота. Вторая — переплываем через пролив на пароме. Третья часть проходит уже по самому острову Ольхон: от пролива до поселка Хужир.

От Иркутска до парома

Несмотря на то что первый отрезок пути самый длинный, он самый легкий. Где-то на середине дороги была довольно длительная остановка, примерно с полчаса, рядом с кафе.

В нем можно покушать и сходить в туалет. Правда, первое не всегда удается: в кафе бывают длинные очереди.

Как я уже говорила, чтобы попасть на паром, нужно отстоять очередь. По дороге в Хужир наш автобус провел в такой очереди часа два. Зато на обратной дороге из Хужира в Иркутск нам повезло. На паром мы попали уже через несколько минут.

Паром

Паром представлял собой небольшое судно для перевозки людей и транспорта с одного берега пролива на другой. Их здесь несколько. Так выглядели паромы «Семен Батагаев» и «Дорожник», на которые мы не попали.

Наш же паром назывался «Ольхонские ворота». Он примерно такой же как и «Семен Батагаев». Так совпало, что на «Ольхонских воротах» мы ехали на Ольхон и на нем же возвращались обратно.

Время в пути через пролив составляет всего несколько минут. Если бы не ожидание в очереди, короткое плавание с красивыми видами оставило бы только положительные эмоции.

А еще сколько же здесь чаек! Они в огромном количестве сопровождают каждый паром и без всякого стеснения выпрашивают корм у туристов. Особо смелые из них хватают кусочки еды прямо из рук.

От парома до Хужира

Путь от парома до Хужира — настоящее испытание. На ухабистой дороге без асфальта трясет так, что мама не горюй. Свою лепту внес еще и дождь. Природа решила проверить нас на прочность.

Автобус довез нас до самой гостиницы под названием «Усадьба Никиты Бенчарова». Это самый старый отель в Хужире. «Усадьба» состояла из дощатых домиков, между которыми мы передвигались по деревянному настилу. Правда, дождь был настолько сильным, что настил плохо защищал от грязи и луж. «Усадьба» чем-то напоминает обычную турбазу.

Первый номер нам обжить не удалось, с потолка лил дождь, а вот второй оказался более комфортным. Если сделать скидку на то, что весь Хужир — это большая деревня, то «Усадьба» вполне себе ничего. По-настоящему Хужир мы рассмотрели только на следующий день, когда дождь прекратился и на небе вовсю засияло солнышко.

Немного обжившись в номере и облачившись в плащи, мы сделали свою первую вылазку на берег Байкала. Хотя и были уже сумерки.

На Байкале мы были не одни. Несмотря на плохую погоду и позднее время народ не спешил расходиться по домам.

Поселок Хужир

Поселок Хужир является столицей Ольхона — самого крупного острова на Байкале. Хужир небольшой: здесь проживает чуть более 1,3 тысячи человек. История поселка началась в 1938 году со строительства рыбоконсервного завода. В настоящее время завод не работает, а жители Хужира живут, в основном, за счет туризма.

Дороги в Хужире за исключением отрезка примерно в два километра грунтовые.

А это тот самый небольшой отрезок дороги в центре поселка, который недавно покрыли асфальтом.

 

Наш отель несмотря на грязь после дождя в солнечном свете выглядел совсем даже не плохо.

На территории отеля — несколько небольших двухэтажных деревянных домиков с хорошей слышимостью. Сами номера просторные. В них все очень просто и только все самое необходимое с минимумом удобств и чистоты. Двери из фанеры с хлипкими замками. Большим плюсом нашего номера был вид на Байкал прямо из окна.

В самом Хужире мало интересного, разве что лавки с сувенирами. Главное же достоинство поселка в том, что рядом находится озеро Байкал.

Озеро Бакал

Озеру Байкалу десятки тысяч лет. По одной из версий водоем образовался в результате землетрясения, когда земную кору прорезала трещина, которая вскоре заполнилась водой.

Подземные толчки с регулярной частотой происходят в районе Байкала и сегодня. В основном, они очень слабые и почти не заметны для людей. Из-за земной активности каждый год берега Байкала расходятся на два сантиметра. Кто знает, может со временем Байкал превратится в море или даже в океан.

Озеро Байкал обладает просто фантастической красотой. Особенно хорошо здесь рано утром в солнечную погоду, когда нет наплыва туристов.

Об озере Байкал сложено много легенд. Согласно одной из таких легенд Байкал образовался, когда на землю спустился огненный дракон в золотой колеснице. Чудовище ударило своим хвостом об землю и на ней образовалась трещина. От огня дракона воздух так раскалился, что на вершинах гор растаяла вода. Она ручьями стекала в трещину и вскоре заполнила ее до краев.

Красивые виды на Байкал открываются со смотровой площадки мыса Богатырь.

Мыс Богатырь

Мыс Богатырь по форме напоминает шлем, поэтому и получил такое название. В древности он носил другое название «Огненный», поскольку рядом с ним из воды несколько раз выскакивал столб огня. Свидетелями такого необычного явления были русские путешественники, впервые прибывшие на Ольхон в конце 16 века.

На самую верхушку скалы уселась одна из чаек, которые вместе с голубями составляют почти все птичье население Ольхона.

От скалы открывается красивый вид на главную местную достопримечательность — гору Шаманку. А еще на мысе Богатырь стоит священная сосна, на которую можно привязать ленточку и о чем-нибудь попросить местных богов. Ленточки продаются в магазинах-юртах недалеко от мыса Богатырь.

Ритуал с ленточками своими корнями уходит в буддизм. Этой веры придерживаются многие буряты, которые живут в этих местах наряду с русским и другими народами. Среди бурят до сих пор сохранились традиции шаманизма. Он был широко распространен здесь до прихода буддизма и христианства.

От мыса Богатырь следуем дальше к двум главным достопримечательностям Ольхона: скале Шаманке и столбам сэргэ.

Скала Шаманка

Скала Шаманка — главная святыня Байкала. Для бурят это природный храм-дворец духа и властелина Ольхона. В Шаманке есть пещера, в которой раньше совершались шаманские обряды. К этой скале буряты  раньше приносили многочисленные жертвы, которые сжигали на кострах. Следы костров сохранились до наших дней.

В старые времена близко подходить к скале, а тем более входить внутрь пещеры обычным людям запрещалось. Входил в пещеру только шаман. Сегодня строгого запрета посещения этого места нет. Лишь надпись на камне НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ходить к святыне и мы к ней прислушались.

Со стороны озера на скале Шаманке можно увидеть контрастное пятно коричневого цвета. С берега его плохо видно, лучше рассматривать его с воды. Местные говорят, что это пятно напоминает силуэт дракона.

Недалеко от Шаманки на берегу озера возвышаются тринадцать столбов сэргэ.

Столбы сэргэ

Столбы сэргэ на Ольхоне установлены в честь тринадцати сыновей верховного божества в шаманизме. «Сэргэ» с бурятского переводится как коновязь. Это столб для того, чтобы привязывать лошадь. Такие столбы ставились рядом с каждой бурятской юртой. Раньше ни одна бурятская семья не могла обойтись без лошади. В старые времена говорили: «Пока стоит сэргэ, семья жива».

Согласно бурятским верованиям весь мир делится на три части. В верхнем и нижнем мирах живут божества и духи, а средний предназначен для людей.  Ольхонские столбы сэргэ тоже разделены на три части. Считается, что к верхней части привязывают своих коней божества, к средней — люди, а к нижней — обитатели подземного мира.

Столбы сэргэ плотно увешаны разноцветными лентами. Красная означает просьбу о семейном благополучии, желтая поможет решить проблемы с деньгами, белая улучшит здоровье, зеленая поможет с урожаем. Синяя — универсальная и подойдет для любой просьбы богам.

Оставили на столбах свои ленточки и мы.

Нам повезло: мы вдруг оказались невольными свидетелями бурятского танца.

В нескольких минутах ходьбы от столбов сэргэ вдоль берега Байкала тянется довольная широкая песчаная полоса под названием «Сарайский пляж».

Сарайский пляж

Место, которое называют «Сарайский пляж», мало напоминает настоящий пляж. Кроме песка и туристов здесь ничего нет: ни лежаков, ни киосков с мороженным, ни туалета — в общем всего того, что обычно бывает на пляже. Здесь можно просто посидеть на берегу, полюбоваться Байкалом и послушать шум воды.

На пляже удивительно много красивых камней. Каждый из них впитал в себя энергию этого прекрасного озера.

Совсем близко от берега прямо на песке растут сосны. Их корни оголены и за счет этого кажется, что они стоят на ногах. Кажется, что эти сосны вот-вот пойдут.

Чуть дальше раскинулась лужайка с небольшим озерцом, к которому пришли на водопой кони.

Животных сопровождает юноша на лихом коне, по всей видимости, бурят.

Вот и все! На этом наше знакомство с Байкалом и Ольхоном законечилось.

С этой статьей читают: